Tres Nortes Pedriceras. Mari Carmen, El Cuarto Poder y Norte Esfinge.


Solo recomendable para los amantes de lo clásico y poco perezosos a pasear los frienes por la Pedri. Por supuesto todas las que aquí os cuento se combinan perfectamente con alguna vía vecina a escasos metros. Lo digo por si os quedan ansias no volváis a casa con ellas!!


Mari Carmen a Peña Sirio

La más cerquita a Cantocochino de estas tres que os comento. Aunque el grado no sea elevado la vía os hará resoplar para pasar en libre sin regalar el artificial. Tiene tramos muy chulos y originales. Ah!! Y los seguros fijos están restaurados.
De material pues lo de siempre para este tipo de vías. Surtidito de frienes hasta el 4. Para el descenso ir hacia el este por la cima de Peña Sirio buscando lo más lógico hasta un rapel de 20m desde un arbolejo o destrepe fácil y bordear ya en el suelo por la cara norte hasta las mochilas.

En el primer largo de la vía Mari Carmen
Llegando a R1.
Y cuando quite este qué?...Cachondo!!
Espectacular largo 2
Fotografiando a Tutankamon llegando a R2.
Saliendo para el ultimo largo.

Croquis super currado www.viaclasica.com
El Cuarto Poder a Cancho Buitrón.

Cancho Buitrón.
El Vesino asegurando pacientemente... largazo!!
Llegando a R1
El segundo largo... ponte manga larga!!
Visto desde dentro...
Visto desde el Rapel... ojo que llegar a el tiene su cosa...
Y las vistas!!
Vertical, mantenida y recia. Dos tiradas donde la primera exige bonitos y finos movimientos. Y la segunda tiene un offwichd cabrón que como te olvides el 6 de camalot mejor vete a otra vía. Llevar una bastantes cacharros para el primer largo que es muy largo y mantenido. Para bajar aún no has acabado de escalar…jejeje. Tiene su miga llegar al rapel en la cima de al lado.

Excelente croquis cortesía  www.viaclasica.com
Norte de la Esfinge.

Más allá del cocodrilo!!! Sí!!... Allí arriba, casi en las Torres localizamos este risco que tiene una cara norte chulísima. Para aproximar creo que mucho mejor y más cómodo  por la Hoya de San Blas. De Material llevaros bastante pues las reus son a montar y casi todo a proteger. Para bajar en rapel por la cara Sur desde instalaciones de vías modernas.

En el primer largo.
Visto desde R1.
Musgo y ambiente a toper!!
Legando a R2.
En el tercer largo.... 
Super croquis de  misterroresfavoritos.blogspot.com.
Por la zona tenemos varias opciones para completar la mañana y seguro que nos dejan más que satisfechos. Insisto que siempre te vaya este rollo de vías recias y poco hechas... ya sabéis bloques dudosos... fisuras musgosas...  y ambiente austero en un entorno sensacional y tranquilo.

Mucha más informacion de la buena en cuadernodelineas.blogspot.com.



Unas cuantas Caras Nortes..
Pues lo dicho. Aquí os recomiendo estas tres clásicas de buenas fisuras fresquitas donde ya os aseguro que no tendréis cola a pie de vía. Qué pena no tengan el doble o el triple de longitud...

Saludos y buenas escaladas!!

Eliminator, Mancebas... y Encantos de Mujer. Galayos


Sombrita de mañana por el Galayar... Sin ánimo de caer en los tipicazos del verano... aquí os cuento otra selección para escalar a la sombra siempre y cuando madruguéis en la zona de los Galayos. Ah!!  El soletón de bajada por el carril es verdad que no te lo quita nadie!!

Vía Eliminator. Punta Pilar.

Vía de las buenas...buenas!! Quizá tenga en su segundo largo, si no el mejor... seguro que uno de los mejores diedros de todo galayos!! Espectacular!!  Más de 45 mts de cuerda que hará que días después de escalarlo sigas pensando en el...

En el segundo largo de la Eliminator. De lo mejor que escalaras en Galayos!!!

El resto de largos por supuesto no desmerecen en absoluto. Y todos exigen una buena técnica en esto del granito galayero. Si no la habéis escalado ya! Hacer un hueco en vuestra lista de pendientes!! Meterla junto con la Pepe Valle... en serio!! De las mejores!!
En lo mas duro de Eliminator!! Primer largo con varios pasos de apriete.

Sin desvelar todo su misterio, saber que al final de la primera tirada te tienes que ir a la izda. ayuda bastante... ojito con esa llegada a la reunión que es la guinda del largo.

Márquez y Javi llegando a R2.
En el largo común al Gran Diedro
En la ultima Reu antes de la cima.
El Vesino en el ultimo largo.
El Croquis que usamos.. elcampocuatro.blogspot.com.

De material surtiros bien de camalots hasta el 3 repitiéndolos sin vergüenza. No olvidéis los aliens algún fisu y los micros. (Imprescindibles para protegerse el paso más duro del primer largo).


Mancebas de Tashken. Punta Mónica.

Otra de esas opciones más modernas de la zona… Un primer largo para mi algo rebuscado, ya que va buscando la dificultad por una placa casi equipada, da paso a unas fisuras y diedros de escalada más lógica. Aunque   por arriba tiene varias variantes, más equipadas y difíciles, nosotros elegimos la opción más clásica. Siendo sincero no creo que sea de las mejores líneas del Señor Gabi Martin... Aun así, te hace pasar una buena mañana. 

En los primeros metros.
Recuperando el primer largo.
Asegurando desde R1.
En el chulísimo tercer largo.
Visto desde arriba.

Excelente croquis de Mis terrores Favoritos.
Juego camalots hasta el 4 y los aliens. A destacar el diedro del tercer largo. Para el descenso seguir desde la última reunión 10 mts por la cresta y te chocas con el rapel que te planta en la canal del capuchino.

Encantos de mujer. Torre Rosblanc

Con ella completo como algunos lo denominan; la trilogía de vías modernas del incesante Gabi Martin de la zona del Rosblanc. Junto con la Rapa Nui y la de las Lentejas...creo que esta también, merece una visita. Gracias a todos los que habéis hecho posible que a día de hoy, estas vías puedan seguir escalándose a pesar de sus tristes historietas que no vienen a cuento nombrar... Todas nacen al final de la canal de los cobardes y como digo todas son una buena opción para buscar el fresco de la mañana.

En los primeros metros de Encantos de Mujer.
Largo cinco estrellas!!!
Asegurando el último largo
Bajando hacia la canal de los cobardes...
Mágico lugar este...
El Croquis...

La Encantos... en cuestión ofrece una escalada variada y divertida. Que combina con gran acierto bonitas fisuras con algunas placas que aunque tengan alguna chapa conviene controlar bien lo de autoprotegerse.


Pues lo de siempre... espero que la info os sea practica y os gusten las fotos!!

Ahhh!! y no paséis de largo el Kiosco la Cabra!!! Esto si que es un 5 estrellas!!!

BAROUDE, UNA REVELACIÓN



BAROUDE, UNA REVELACIÓN
El Espolón Este o Central de Baroude



Un largo valle pirenaico. Avanzamos al atardecer bajo un cielo plomizo. Dejamos atrás el bosque, atravesamos las praderas flanqueados por un arrollo, y más allá nos desviamos del fondo del valle y empezamos a ganar altura por la ladera. Pero en realidad no vemos nada. Entramos en la niebla, y además cae la noche.


El ambiente es algo opresivo, tanto como el peso de la mochila, que porteamos por primera vez este verano. Las previsiones de la meteo eran óptimas; la verdad es que no esperábamos encontrarnos con esto. Avanzamos por un buen camino que no sabemos a dónde va, o más bien que nos lleva a donde nunca hemos estado antes. Nada de marcas de pintura ni carteles indicadores. Además, sabemos que no hay refugio para marcarnos la llegada. Ardió hace dos años. ¿Sabremos reconocer nuestro destino? No nos esperábamos esto.

El vivac
 

El verano se había iniciado con buenos augurios, pero luego las cosas se torcieron. No nos esperábamos esto, y no es hasta mediados de agosto que acometemos el primer porteo con una mochila “comme il faut”. A esto también hay que acostumbrarse.

  

En algún momento deberíamos llegar a un circo rocoso, una cresta semicircular encerrando morrenas fósiles y un lago, restos del antiguo glaciar. A veces nos parece distinguir muretes de vivac, que luego desechamos tras una mirada más cuidadosa con la frontal. Y de repente, unos peldaños de piedra y llegamos a una plataforma. ¿La solera del antiguo refugio? Rodeamos la estructura, una puerta se abre en un lateral, ¿un antiguo almacén? En cualquier caso, un refugio limpio y seco donde guarecernos de esta niebla que empieza a empaparnos. Es tarde. Cenamos rápidamente y al saco. Dejamos la puerta abierta, una puerta abierta a la esperanza.

El Espolón es el relieve más evidente a la izqda de la imagen

 Unas horas más tarde, a través de la puerta, tenuemente iluminada por las luces del amanecer, el circo de Baroude se nos ofrece en toda su belleza, como una Revelación. Tras la oscuridad, la luz. La magia del momento es tal que olvidamos totalmente desayuno y escalada. Durante una hora nos damos un baño de contemplación, sumergidos en la magia de la naturaleza. Tras esta inmersión ritual en las maravillas del mundo, como purificados, volvemos a la realidad, y recordamos para qué estamos aquí…

……………

Vista de la entrada a la vía

Para algunos de nosotros, el verano es tiempo de viajes. Viajes en el espacio, en busca de valles y montañas desconocidos, y también viajes en el tiempo, al encuentro de un cierto tipo de escaladas más de otras épocas. Durante bastantes años ya, “Las 100 mejores…” de Bellefon han satisfecho sobradamente nuestras expectativas, bien haciéndonos descubrir recónditos rincones del Piri, bien ofreciéndonos en entornos ya conocidos su lado más salvaje y aventurero. Esta vez también ha sido así. Hemos descubierto un circo hermoso y solitario, pese a su cercanía a lugares muy transitados como Troumouse o Piau Engaly, y hemos vivido en él una intensa jornada de alpinismo. Pues en este caso la escalada en sí no es lo más importante.

Entrando en materia
La rimaya

El Espolón Este o Central de Baroude al Petit Pic Blanc de Troumouse (2957 m) es una vía abierta en el 57 por Lysette y Jean Ravier. Sin excesivo desnivel (450 m) ni dificultad (IV/V), Bellefon la sitúa en el número 49 de su lista. Sin embargo, por su ambiente y carácter bien podría estar más cerca de la 60. La entrada a la vía es vertical y poco atrayente, “rebarbative” como dicen por allí. Una canal-diedro de V donde hay que tantear los bloques y ascender con cuidado. Es posible protegerse bien con fisus y friends a caldo, y menos mal, pues no hallaremos nada hasta dos buenos pitones de reunión tras 30 ó 40 m. El 2º largo también es delicado, pero más fácil y tumbado. Nos conduce a unas repisas, que en 2 largos largos (o ensamble) nos llevan en diagonal a la dcha por terreno fácil a la vistosa arista del espolón.

El primer largo
El espolón se recorre en tres largos muy estéticos. Un terreno de IV con alguna sección de V, no muy vertical, pero donde no hay que bajar la guardia pues la roca se presenta a veces escamosa y delicada, y el aseguramiento no es evidente. En los tramos más técnicos aparece algún pitón, y las reuniones están montadas.

5º largo, entrando en la estética arista
El espolón culmina en una placa de roca oscura, en cuya base se monta reunión de un único pitón. Hay que superar la placa, que no es difícil, 20 m de IV, pero en la que no se puede meter nada, hasta una vira donde aparece otro pitón. Travesía fácil a la izqda, con zancada impresionante sobre un patio elegante… Buen sitio para salto base, je je. Y un último largo más fácil y rotillo  nos lleva a la cima.
En la arista

En el filo de la arista
La placa oscura

La descripción del libro de “Las 100…” es correcta y la vía se sigue bien. Son unas 3 h y pico desde el coche hasta el vivac, 1 h de aproximación y unas 4 h y media de escalada que sin ser difícil exige siempre atención. En nuestra opinión, tanto la línea como el entorno son de gran belleza y esto justifica de sobra la visita, a pesar de la roca delicada. No subestimar la escalada por su escasa dificultad, pues sobre todo al inicio se desarrolla en un ambiente bastante severo.

It´s a long way home

En cuanto a material, llevamos 10 expreses y lo habitual: fisus, aliens, juego de friends hasta el 3 con algún medio repetido, y tres pitones que no usaremos. Aproximamos con botas de trecking, y llevábamos crampones para el nevero de entrada que al final no hubo que usar. Bordeando el lago debe ser posible ver si la entrada está libre de nieve o no. Cada uno escalaba con una pequeña mochila para portear botas, agua… y un bastón, ¡pues al acabar la vía nos quedará aun la mitad de la actividad!
Pic de la Gela


Desde la cima, nos separa del vivac todavía una hermosa, larga e instrucitiva marcha de unas tres horas a caballo de los circos de Troumouse y Baroude, con unas vistas impresionantes. Primero hacia el N, bordeando el Pic de Gerbats por la senda del col de la Sède, para luego rodear el Gerbats por el N en dirección a la arista del Pic de la Gela. Ascendemos a la cima de este pico y aquí nos liamos, y siguiendo la arista cómoda y evidente nos plantamos en la Hourquette de Héas, que comunica Troumouse con Piau Engaly. Desde este collado, hay buena senda a la Hourquette de Chermentas, que es la que da acceso a Baroude y al vivac. Ahora “solo” queda recoger y regresar con la mochila hasta el coche… Total, unas 13 horas de actividad, que nos depararon unas hermosas agujetas pero que nos supieron a gloria.




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